Делаем кожаный ремень с тиснением.

Как сделать кожаный ремень с тиснением.

 

 

В этом мастер-классе я покажу как сделать кожаный ремень с тиснением, используя минимум инструмента, который легко купить в китайских интернет-магазинах или сделать самостоятельно.
Для выполнения работ мне потребовались следующие юниты:

  • Набор штампов большой.
  • Полоса кожи растительного дубления, толщиной 3,5 – 4мм.
  • Деревянная киянка (её я сделал сам: это грушевый брусок и черенок от швабры, вклееный
    на эпоксидку).
  • Нож со сменными лезвиями (в любом хозяйственном или автомагазине).
  • Набор пробойников со сменными насадками.
  • Кардина для тиснения из магазина.
  • Пробойник круглый 5мм.
  • Груз (я использую аккумулятор от ИБП). Нужен для фиксации кожаной заготовки во время
    тиснения.
  • Пряжка.
  • Винтики для крепления пряжки и штрипки (возможно использование кнопок из магазина
    «Всё для шитья» или ниток).
  • Химия для покраски кожи:
  • Краска для кожи KEZAL черная из магазина.
  • Средство Eco-Flo All-In-One Stain & Finish (финишное покрытие всё-в-одном), цвет
  • Midnight Black (радикальный черный).
  • Закрепитель Eco-Flo Super Shene.
  • Средство Eco-Flo Hi-Lite Stain(покрытие для «подсвечивания» теневых участков),
    цвет Saddle Tan(загорелый) .
  • Емкость для воды, губка для мытья посуды для смачивания кожи.
  • Шаблон для переноса рисунка тиснения на кожу.

1
Работать с шаблоном просто и, главное, — удобно. Но есть и свои минусы: шаблоны выпус-
каются большими тиражами и пользуются ими многие начинающие. Так что если хотите
эксклюзив, придется рисовать самостоятельно.
Для начала несколько слов о подготовке кожи к тиснению. Некоторые торопыги просто смачивают
сухую кожу водой, дают ей просохнут несколько минут и приступают к работе. Мне такой способ не
нравится и вот почему: губкой невозможно кожу намочить равномерно. При высыхании она пойдет
пятнами – где еще слишком мокро, тиснить нельзя, а где уже сухая как сухарь, даже резать будет
трудно, да и нож о сухую кожу тупится моментально, через несколько сантиметров. Я применяю
другой способ, он длительный. Но позволяет быть уверенным в равномерной влажности кожи. Этот
способ изобрел не я. Ему уже много лет.
Итак: важно правильно подготовить кожу к тиснению. Этот процесс по-английски называется
«casing leather». Замачиваю кожу в воде в раковине. Держу до тех пор, пока не перестанут идти
пузырики, примерно 10 минут.
Перекладываю в герметичную емкость. На фото в коробочку поместилось четыре полосы, каждая
длиной чуть больше метра. Тут она хранится долго, у меня лежала полтора месяца, не закисла и не
заплесневела. Перед работой достаю полосу и даю несколько часов просохнуть. Кожа должна быть
влажной, а не мокрой, тогда она тиснится правильно, рисунок не деформируется. Время начала
тиснения определяю на глаз, кожа приобретает цвет, близкий к первоначальному, который она
имела до замачивания, но при этом она все еще влажная.

2
Несколько слов про инструмент:
1. Штампы.

3
Штампы делятся на группы по своему предназначению:
1.1. Background – для набивки фона рисунка. В нашем наборе это А104.
1.2. Pear shader – штамп «груша» — для создания теней. У нас P206.
1.3. Beveler – для набивки контуров. B197 и B702.
1.4. Veiner – для прожилок на листиках и веточках(в этом мастер-классе).
1.5. Camouflage – камуфлирующий штамп, для прожилок на веточках(в этом мастер-классе).
1.6. Seeder – кружок, для отображения тычинок.
1.7. Mule’s foot – его оттиск похож на след копыта.
1.8. 8089 – это стило для переноса рисунков на кожу с бумаги, не с шаблона.

Смотреть штампы для тиснение и наборы »

2. Нож. Swivel knife. Нож из набора самый простой, я буду пользоваться японским, он регули-
руется по высоте, в нем установлены подшипники для более плавных поворотов. Но для
работы нож из набора вполне подходит, я работал им около месяца, пока не приехал япон-
ский друг. Очень важно, чтобы нож был безумно острым. Добиться этого совсем не сложно.
Берем кусок кожи, слегка смачиваем маслом и намазываем пастой ГОИ. Полируем нож с
двух сторон движениями «к себе».

3. Пряжка, как и полоса у нас будут использоваться шириной 40мм.

4. Химия: краской будем красить фон, финишем все-в-одном тыльную часть ремня, хайлайтом
– лицевую.

Теперь можно приступать к работе.
Для начала определимся с длиной ремня. Для этого возьмем старый ремень с пряжкой и измерим
расстояние от кончика язычка пряжки до часто используемого отверстия. Также это расстояние
можно узнать, приложив сантиметр или рулетку к тому месту, на котором носим ремень. Или сразу
полосой обмотаться и прикинуть примерное расположение отверстия под язычок пряжки.
Теперь обрежем один конец ремня под острым углом. Это «язык» ремня. С другой стороны, «пря-
жечной», пробиваем отверстия под пряжку и крепежные винты(кнопки). Я использую шаблон.

4
Расстояния между круглыми отверстиями под винты по 30мм, длина прорези под язычок пряжки –
20мм, от этой прорези до отверстия под винт 17мм. Шаг между отверстиями под язычок пряжки
20мм (их будем пробивать в самом конце работы, когда закончим с тиснением и покраской.). Тут
следует оговориться: признанные мастера советуют пробивать отверстия после того, как будет пол-
ностью готово тиснение. В принципе я согласен с этим требованием, но мне ,исходя из моей же
практики, отверстия с «пряжечной» стороны ремня не мешают, а скорее помогают красиво офор-
мить эту сторону.

5
Теперь приступаем непосредственно к тиснению. Располагаем полосу на столе, на моем столе «пря-
жечный» конец полосы свешивается со стола с левой стороны, и прижимаем сверху грузом. При-
кладываем шаблон к коже и ложечкой кардины переносим рисунок шаблона на кожу.

6

7
Затем берем нож и прорезаем рисунок по контуру. Как видно по фото, рисунок состоит из двух зер-
кально отображенных частей: цветок со стеблем и листики. Техника работы с ножом не так уж и
сложна, но требует определенной сноровки. Здесь я не буду подробно рассказывать, как работать
с таким ножом, это тема для отдельного мастер-класса. Скажу лишь, что кожу необходимо проре-
зать на половину её толщины, для получения максимально рельефного рисунка тиснения.

8
Отбиваем контур штампом В702.

9
Делаем тени грушей Р206

10
Теперь штамп S705

11
Забиваем фон штампом А104

12
Штамп V407

13
Штамп С431

14
Штамп U710

15
В самом конце – декоративные надрезы.

16
Теперь можно загладить неровности по границе ремня, если они есть.
Ура!, с тиснением покончено, далее не менее сложные моменты. Во-первых, снимаем фаску с края
ремня с двух сторон. Я пользуюсь специальным инструментом Edge Beveler.

17

Фаску можно снимать как с мокрой, так и с сухой кожи. Я стараюсь не делать перерывов в работе,
потому снимаю фаску сразу и приступаю к следующему шагу: полировке края. Для этого я исполь-
зую деревянный кружок с прорезью посередине. Такой кружок несложно изготовить самостоя-
тельно — потребуется дрель, кольцевые сверла и круглый рашпиль небольшого диаметра. При по-
лировке края также можно использовать дрель, зажав в нее тот самый кружок, а можно и вручную.
В последнее время я использую кружок из кокоболо, одетый на вал двигателя с оборотами 1380
штук в минуту. Двигатель очень тихий, можно работать в комнате с включенным телевизором, ни-
кому не мешая смотреть любимые передачи.

18

19

20
В тех местах, где полоса подсохла, нужно немного смочить край при помощи губки.
В результате должен получиться закругленный ровный край, блестящий и гладкий.
Как только ремень полностью высохнет, покрываем его небольшим слоем масла Neatsfoot Oil,
ждем часов 6-8, пока подсохнет-впитается масло. Покрываем средством Hi-Lite и опять ждем пока
высохнет. Теперь финишный этап – Super Shene для защиты от влаги и для блеска.
Осталось только прикрепить пряжку и шлевку и ремень готов!!

21
ПыСы: масло я использую для смягчения кожи. Ремень, покрытый маслом, гнется намного лучше,
чем не пропитанный, кожа на изгибах не трескается. Но масло сильно темнит кожу, это следует
учитывать при работе. Если в данном примере я бы не использовал масло, ремень получился бы
рыжим. Это дело вкуса.

Автор мастер-класса Роман Конин

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *