Кожаный портфель с боковиной-гармошкой.

Когда вы начинаете работать с кожей, у вас в голове появляются идеи о том, что вы хотите сделать, но вскоре все, что задумано, сделано. Затем вы делаете вещи, которые вам не очень-то и нужны. На этом этапе ваши навыки работы с кожей уже достаточно развиты, чтобы начать делать вещи для друзей или членов семьи. Хорошо, если они оплатят вам стоимость материалов. Оттачивайте свои навыки и в скором времени сможете уже брать деньги не только за материалы, но и за потраченное время. Я сейчас как раз достиг этой точки. Когда мне поступил запрос от заказчика на изготовление портфеля, я ухватился за него. Этот портфель, наверное, самая большая вещь, которую я продал.

Материалы:

• 3-3.2мм чепрак кожи растительного дубления для основной части
• 1-1.2мм вороток кожи растительного дубления для боковины
• замочек,
• три 25мм пряжки,
• 4 20мм полукольца,
• два 25мм карабина,
• 4 ременных винта 10мм,
• латунные заклепки 8*2мм,
• металлическая полоса,
• краска для кожи,
• нитки,
• защитный крем для кожи,
• клей.

Инструменты:

• строчный пробойник 4мм,
• киянка,
• шило,
• иголки,
• плоскогубцы,
• мелкие гвозди,
• шорник,
• ножницы,
• пчелиный воск,
• нож,
• круглый нож,
• шерфовочный нож,
• кромкорез,
• полосорез,
• линейка 1м,
• угольник,
• струбцина,
• зажимы канцелярские,
• вощеная бумага,
• циркуль,
• наждачная бумага(80,180,400,1000,3000),
• дремель,
• полировочная паста и диск,
• молоток,
• пинцет.

Выкройка кожаного портфеля

---

Скачать файлы выкройки:

• боковина
• верхняя полоса для ручки
• вставка в ручку
• вся выкройка
• выкройка
• держатель ремешка
• задняя часть
• карман
• кожух ручки
• перегородка
• передняя панель
• плечевая накладка
• ремешки для верха

---

 

Красим и защищаем.

Я попробовал различные способы нанесения краски на кожу и пришел к выводу, что наиболее удобный и быстрый – это маркеры Mototow. Они продают 250мл бутылку, к которой можно присоеденить аппликатор шириной 50мм. Такой маркер красит очень хорошо, не сравнить с кистью или пушистиком – от которых краска брезжет во все стороны.

 

Хорошая новость про боковину то, что сделать ее намного проще, .чем кажется. Не переживайте на счет складок. Они не должны быть супер аккуратными, влажная кожа довольна снисходительна.

Кусок кожи на боковины я вырезаю чуть большего размера. Кусок немного покоробило после покраски, поэтому мне пришлось немного обрезать, чтобы выровнять стороны. Линейка у меня в 1 метр и ее немного не хватает, чтобы отрезать за один проход. Хитрость, которую я применил, довольно проста – я передвигал линейку по уголку, см фото.

Когда я делал боковину на предыдущей сумке, я прорезал канавки в боковине, чтобы по ним удобнее было складывать. Но в этот раз делать канавки не буду, кожа довольно тонкая, проблем со сгибанием не будет.

Предварительно сгибаю по всем нужным линиям, таким образом получить итоговую форму будет проще. Теперь сгибаю края под углом 90 градусов и продавливаю складочки на дне сумки. Это не точная наука, так что попробуйте по своему, все получится.

Я решил не мочить водой складки. Это необходимо в том случае, если хотите сделать жесткие складки. Намочил я только треугольники. Так проще согнуть кожу.

Уголки вокруг складок должны быть таким, чтобы боковину можно было прошить по периметру. Я оставляю немного свободной кожи для шва.

Когда кожа высохнет, я отрезаю боковину по нужной длине, загибаю узкие торцы и сшиваю. Перед сгибанием кожу смачиваю водой, так легче сгибать.

Перегородка.

 

Ширина перегородки должна быть немного меньше ширины портфеля. У меня 42.5см. Высота может быть во всю высоту портфеля или чуть короче. Я сделал покороче. Углы перегородки внизу я подрезаю, чтобы они не мешали складкам боковины. Верхний торец обрабатываю – снимаю фаску, полирую. Чтобы добавить портфелю функционала, к перегородке пришиваю кармашек и держатель для ручки. Кармашек вырезаю точно по выкройке и обрабатываю торцы. Поскольку карман из тонкой кожи, снять фаску невозможно, но вполне достаточно, чтобы потереть наждачной бумагой.

Во всех проектах есть моменты, которые делать не хочется. Пришивание перегородки к боковине – один из таких моментов. В последний раз, когда я это делал, все пошло не так, как я планировал. Было очень трудно удержать перегородку в нужном месте боковины. В некоторых местах перегородка не пришилась и мне пришлось распарывать и шить заново.

Учась на своих ошибках, я изобрел пуленепробиваемый метод. Наверное… Составляющие успеха – много клея, две полоски вощеной бумаги и 4 зажима для бумаг.

Мне кажется, в прошлый раз я пожадничал с клеем. На этот раз я налил клея от души. Я потер наждачной бумагой полоску кожи на расстоянии около 7мм от края. Сгибы боковины также промазал клеем.

Чтобы боковые стороны перегородки не приклеились к боковине раньше времени, я закрыл их вощеной бумагой. Теперь вставляю перегородку в боковину и она аккуратно встает на место.

Затем снимаю зажимы с одной стороны и вытягиваю бумагу на несколько сантиметров. Тут же прижимаю боковину к перегородке. И так до тех пор, пока не удалю всю бумагу.

Оставляю клей сохнуть на несколько часов, чтобы он больше не лип. Лучше всего на сутки. Провожу линии под шов  и начинаю шить, начиная с дна портфеля. Так что, как оказалось, я зря беспокоился на счет пришивания перегородки.

Ремни.

Перво-наперво обрабатываю торцы ремешков – снимаю фаску, полирую и крашу. Я закрепляю полоски на столе при помощи струбцины. Снимаю фаску за один проход. Ремни длинные – это хороший шанс потренировать ваши навыки в полировке торцов.

Пробиваю отверстия под пряжки и карабины. Затем крашу отверстия, чтобы их не было заметно.

Размечаю отверстия под шов.

Утоньшаю кожу с конца ремня около 4см и прокрашиваю по сгибу. Крашу черным, но можно красить и той же краской, что и вся сумка.
Теперь можно смочить водой сгибы, вставить пряжки и дать коже высохнуть.

Шлевки нарезаю из кожи толщиной 3.5мм и шерфую до 2.5мм толщины. У меня нет шерфовальной машины, поэтому пришлось сделать некоторое примитивное подобие. Конечно, для больших объемов работ пользоваться такой установкой будет неудобно, но для нескольких проходов вполне работает. Смотрите на фото, как я собрал свою установку. Будьте осторожны во время пользования.

Концы ремней обрезаю под трапецию. Также пробиваю отверстия в ремнях. Расстояние между отверстиями 25мм.

Шью.

 

Сшиваю ремни седельным швом. В первом стежке перехлестываю нитку два раза через торец. Затем пришиваю неподвижную шлевку с одной стороны. После протягиваю нитку на другую сторону и дошиваю ремень до конца. Подвижную шлевку сначала сшиваю, затем вдеваю в ремень.

Перед изготовлением ручки следует сделать верхние крепления, потому от них зависит размер ручки. Я не смог найти полукольцо 20мм размера, но у меня была подходящая пряжка и кусачки, и проблема решилась.

При помощи железной полоски я разметил верхние отверстия на кожаной полосе. И затем при помощи циркуля разметил “нижние” отверстия. При пробивании отверстий убедитесь, что они проходят через центр кожаной полосы, иначе края не будут совпадать. Чтобы избежать растрескивания кожи на сгибах, предварительно их нужно смочить водой, а затем сгибать.

Ручку я делаю из кожаной вставки, которую заворачиваю в кусок кожи.

Клеем склеиваю полоски кожи шириной 15мм на 140мм, чтобы получился брусок толщиной около 1см. После высыхания клея придаю этому бруску желаемую форму. Как я это делаю, смотрите на фото.

 

В лицевой панели нужно сделать отверстие под замочек. Если у вас такой же, как и у меня, размеры под него есть на выкройке. Чтобы спрятать внутреннюю сторону замочка, я вырезал кружок кожи диаметром 8.5мм, сшерфовал до нужной толщины и приклеил. После пришиваю.

Держатели ремней.

Держатели ремней я делаю из остатков от этих же ремней. Обрабатываю торцы и размечаю отверстия под шов. Вовсе необязательно размечать по две линии под шов, просто мне показалось, что так выглядит красивее.

Перед тем, как пришивать держатели ремней, нужно определить места, куда их пришивать. Для этого прикладываю ремни на переднюю панель и намечаю, где проходит их центральная линия. Затем по этой линии размещаю держатели ремней таким образом, чтобы они расположились в 4 см от низа и в 6 от края.

 

Перед сшиванием передней панели и боковины, их нужно склеить. Я делаю так: размещаю на столе лицевую панель и накрываю вощеной бумагой. Таким образом боковина не приклеится к передней панели в ненужном месте. Начинаю приклеивать боковину с верхнего торца. Дохожу до центра и продолжаю с противоположного верхнего торца. Следите за тем, чтобы все приклеилось ровно, без перекосов.

 

На всякий случай я отрезаю кусок кожи для задней панели длиннее на 2-5см. На мой предыдущий портфель мне не хватило пары сантиметров на передней панели, поэтому теперь я крою кожу с запасом.

Углы клапана портфеля я обрезаю таким образом, чтобы изогнутый край плавно переходил в прямой. Если ошибиться на этом шаге, то сумка будет выглядеть “самодельной” в плохом смысле этого слова. Но сначала разметьте место под ответную часть замка, чтобы замок был по центру клапана. Пока клапан не обрезан, это сделать удобнее.

После обрезки углов можно обработать торцы клапана. Оставшиеся торцы задней панели будем обрабатывать после того, как пришьем боковину. Затем закруглим углы на нижней части и пришьем держатели ремней. Все точно так же, как делали на лицевой части.

Чтобы определить длину задней части портфеля, закройте клапан и оставьте достаточно места для ситуации, в которой портфель будет заполнен на всю. Затем обрежьте лишнее.

Чтобы рассчитать длину кожи, сначала измерьте расстояние от отверстия замка до края – 17см. Затем расстояние до низа задней части – 54см. Теперь нам надо расстояние от точки В до точки D разделить пополам, чтобы найти точку С.

от В до D = 54-17=37см

от В до С – 37/2=18.5см

от С до Е = 17+18,5=35,5см.

Это значит, что расстояние от нижнего заднего края сумки до верхней точки – 35.5см. Теперь мы можем определить место для верхней полоски кожа для крепления ручки. Я совершил большую ошибку, размечая место под крепление ручки. Я провел линию по все ширине портфеля, подумав, что потом закрою ее креплением ручки, но ошибся, черт!

Сначала креплю держатели ручек без металлической полосы.  В противном случае вы не сможете проколоть кожу шилом. Сначала пришиваю, затем ставлю металлическую полосу и закрепляю ременными винтами. На резьбу винтов капаю локтайт, чтобы не развинтилась резьба.

Пришиваю верхнюю полосу.

Перед пришиванием крепления ручек нужно покрасить нижнюю часть кожи, потому ее будет видно. Прокалываю отверстия на подложке из пробки. Шитье верхних полосок кожи похоже на шитье ремней.

 

Пришиваю заднюю панель так же, как и переднюю. Единственная разница в том, чтобы приклеить боковину в нужном месте. Если передняя панель высотой 31см, то и боковину к задней нужно клеить и пришивать на высоте 31см.

 

Плечевую накладку сделать очень просто. Пробиваю отверстия под плечевой ремень, склеиваю с другим таким же куском кожи, сшиваю и обрабатываю торцы. Единственное, о чем не стоит забывать – это не наносить клей в те места, где буде проходить плечевой ремень. Верхний слой плечевой накладки из той же кожи, что и вся сумка. Нижний слой – из кожи боковин, он повернут мездровой частью наружу. Это нужно для того, чтобы накладка не скользила по одежде.

На работе у меня есть доступ к 3д принтеру и реечному прессу. Мой заказчик пожелал изображение своих инициалов на клапане и имени на плечевом ремне.

Сначала я поставил оттиск имени на ремне. Смачиваю водой и ставлю оттиск, но можно обойтись и без воды. Оттиск получился немного кривым относительно края ремня, но это не страшно, так как он будет закрыт вторым концом плечевого ремня.

Шитье портфеля занимает очень много времени. Шов на этой сумке седельный и он играет важную роль во внешнем виде. Крайне важно, чтобы каждый стежок был ровным и красивым. Я предпочитаю не вырезать канавку под нитку, мне так шов нравится больше.

У этого портфеля так много торцов, которые надо полировать. Вот я и решил показать вам, как я это делаю.

1. смачиваю торец водой
2. полирую куском ткани
3. наношу лигатуру(отвердитель) для кожи
4. сохнет пару часов
5. шлифую наждачной бумагой зерном 80 или 180
6. крашу торец
7. смачиваю торец
8. полирую тряпочкой.

Повторяю последние три шага до тех пор, пока торец не станет гладким. Для получения супер гладкого торца можно воспользоваться наждачной бумагой 400 или 1000 зерна.

Иногда я обрабатываю торцы пчелиным воском и полирую тряпочкой. Такой метод придает торцам “жирность” на ощупь. Бывает, что я намачиваю тряпку отвердителем и прохожусь ей по торцу(это для очень гладкого торца).

Полирую я так же, как и многие другие мастера. Я использую дремель с самодельной деревянной насадкой из твердого дерева. Можно использовать костяную палочку или даже ручку. Пытливый читатель спросит, почему ты не полируешь перед покраской? Хороший вопрос. Если торец сперва отполировать, а затем покрасить, краске будет трудно проникнуть в кожу.  Именно поэтому я всегда шлифую торцы наждачной бумагой.

Автор мастер-класса Andersenleather

Перевод: КожаныеМысли